martes, junio 26, 2012

Inspirado en HADA - Abonado práctico para principiantes verdes

Inspirado en HADA - Abonado práctico para principiantes verdes

Un interrogante recurrente que surge cuando hablamos de acuarios plantados es cómo o cuánto abonar, y es una pregunta que se puede responder de tantas maneras que lo más probable es que quien necesita saberlo termine con algún grado de desorientación… por no decir totalmente desorientado. Mientras mas se lee, experimenta y aprende mas alternativas surgen para llegar a un buen resultado, todo dependerá de qué y cómo se lo quiera conseguir.


En este texto intentaré simplificarlo al máximo, para que abonar no sea un problema, métodos de abonado hay varios y buenos, pueden leerlos aquí si gustan (métodos de abonado), pero por ahora haré a un lado las bases teóricas y me centraré en la parte práctica que mejor me ha funcionado. Lo que sigue a continuación surge de la repetida lectura, puesta en práctica y experimentación propia, dada la falta de bases teóricas que tiene el texto recomiendo leer antes el artículo de Roma al que yo considero lo mejor para los que se inician, allí encontrarán los conceptos básicos y mucho mas. (Artículo Roma)

La que marca el ritmo de un acuario plantado es la luz, a mayor luz las plantas tienen mas necesidad de nutrientes, si tu acuario no entra en la categoría de los llamados High Tech entonces no sigas leyendo porque deberás llevar el abonado de otra manera, si por el contrario tu acuario entra en esa categoría entonces a abonar se ha dicho.

Los macronutrientes principales son nuestro primer objetivo, es decir Nitrógeno, Fósforo y Potasio. La forma en la que abonaremos estos es a través de sales que los contienen, estás serán:

-Nitrato de Potasio (KNO3),
-Fosfato monopotásico (KH2PO4) y
-Sulfato de potasio (K2SO4).

Cuando se mezclan estas sales con agua sus iones se disocian (anión y catión) y pueden ser tomados de esta manera por las plantas, como comentaba, no nos vamos a extender en las bases teóricas sino en la práctica:

-El KNO3 servirá como fuente de NO3 (Nitrato/Nitrógeno) y K (Potasio).

-El KH2PO4 nos servirá como fuente de PO4 (Fosfato/Fósforo) y K (Potasio).

-Para completar el Potasio restante que necesitaremos usamos la sal K2SO4.

La metodología que vamos a explicar se basa en la creación de una única solución (sal + agua) con todos los macronutrientes porque es lo que considero mas práctico luego de leer y probar muchas muchas alternativas. Ya veremos mas adelante como hacer esto.

Como he comentado, la que marca el ritmo es la luz, a partir de aquí y con el CO2 en rango será la cantidad de plantas que tengamos las que indiquen cuanto abono se va a necesitar en función de la luz que haya. Es decir, si hay mucha luz y pocas plantas vamos a necesitar menos abono que si hay mucha luz y muchas plantas. Siempre la premisa es que las plantas no pasen “hambre” de macronutrientes, si eso sucede el acuario empieza a tener problemas tales como algas o deterioro de plantas, si se pasan por un poco con la cantidad de macronutrientes no ocurre nada, sin embargo si se es muy exagerado con el exceso la experiencia me ha mostrado que a algunas plantas puede no simpatizarles alterando su morfología o tasa de crecimiento, mientras a otras parece no afectarles. No tienen que faltarnos nutrientes y lo óptimo sería que no nos sobren demasiado.

Dado que aquí la idea es simplificar no usaremos tests, esos los guardamos para otras formas mejores y ya probadas, ésta solo busca ser lo mas simple posible. Y dado que no vamos a usar tests las necesidades de abono de nuestro acuario las tendremos que ir ajustando en función de su respuesta. Tal es así que dividiremos nuestro abonado en etapas, siendo la primera el “inicio” de un montaje.

Se darán cuenta que hasta ahora nunca mencioné el sustrato, bien, el sustrato es una parte muy importante y puede ser fuente de nutrientes, sin embargo he llevado acuarios con sustrato inerte con resultados similares y la metodología no fue demasiado diferente, quizás sea mas estable con el sustrato nutritivo dado que uno puede usar menos cantidad de nutrientes teniendo presente que en caso de estar algo “corto” con alguno el sustrato puede ayudar con la falta. Leerán cosas muy interesantes sobre el sustrato en la web, incluso sobre el sustrato y su mal funcionamiento en un acuario que recibe abonos, pero no busco explayarme sobre bases teóricas, así que eliminaremos el sustrato de la ecuación, sea nutritivo o inerte nos da igual a la hora de abonar.

Haré aquí un paréntesis dado la época que nos ha tocado en este hobby en constante evolución y basandome en la opinión de otros. Hoy en día hay sustratos nutritivos comerciales (no solo de la casa ADA), donde recomiendo seguir las instrucciones del fabricante porque además de liberar gran cantidad de nutrientes los primeros días, se complementan con sus abonos, creados como binomio para ese sustrato específico.

En los inicios de un montaje uno recibe algunas premisas, primero poner muchas plantas, segundo que sean de crecimiento rápido (de tallo), tercero iniciar con un fotoperiodo corto y cuarto tener paciencia. Bien, esto sería lo ideal para no tener problemas, verán algunos videos en donde se planta todo el acuario desde el inicio, la mayoría de nosotros no podemos hacer eso todavía y arrancamos con 3 plantas en moderado estado de salud. Esto no será un problema, lo he hecho varias veces y sin dificultades, solo hay que tener muy presente el 4to punto, paciencia.

Mi recomendación para el inicio es dejar el acuario con el sustrato y el Hard (piedras-troncos) puestos, con el filtro andando y con la luz apagada de 2 a 4 semanas con cambios de agua semanales del 50% del volumen de agua. Pasado este periodo plantar e iniciar con un fotoperiodo corto de 6 horas con luz en rango High Tech (todas las luces encendidas). A partir de ahí comenzamos a abonar.

Vamos a preparar nuestro abono de la primera etapa. Por las siguientes 2-4 semanas abonaremos esto solamente, si las plantas arrancan con fuerza serán 2 semanas, si por el contrario están detenidas o pierden algunas hojas antes de arrancar, pues quizás se están adaptando, lo prolongamos a 4 semanas. Todo ese tiempo únicamente con 6 horas de luz.

Abonaremos por semana 5ppm de NO3, 0.5ppm de PO4 y 5ppm de K. Para ello armamos una solución con nuestras sales usando esta calculadora (ver aquí calculadora solución NPK).

Usando la calculadora y llenando los espacios en blanco rápidamente pueden ver como armar su solución. Recomiendo dividir el abonado en 3-5 dosis semanales al menos. Verán que la solución se crea, para hacerla mas cómoda, con mililitros enteros y no fraccionados. He intentado que se armen las soluciones de tal manera que no queden sobresaturadas de sal y por ende precipiten, si tienen problemas de este tipo espero sus comentarios para poder subsanar los errores de la calculadora. Como consejo es mas fácil diluir una sal en agua tibia o caliente.

Pasadas estas 2-4 semanas y siempre que las plantas hayan enraizado, comenzado a tener brotes nuevos y mostrando signos de crecimiento cambiamos el abonado y pasamos a la segunda etapa .Con plantas provenientes de cultivo emergido, o en malas condiciones, o escasas, también puede pasar que no asimilen lo que les estamos proporcionando si somos muy exagerados con el abonado, por ello es importante esperar a que arranquen antes de pasar a la segunda etapa. Abonamos 10ppm de NO3, 1.5ppm de PO4 y 10ppm de K y subimos el fotoperiodo a 8 horas. Seguiremos adelante con esto hasta que el acuario esté plenamente plantado y con al menos el doble de volumen vegetal que al comienzo y siempre que las plantas no muestren signos de carencias o excesos. Religiosamente respetamos el cambio del 50% de agua semanal.

A partir de que el volumen vegetal es mas intenso pasamos a la etapa final del abonado en donde nos movemos en un rango. El acuario plantado medio necesitará 10-25ppm de NO3, 2-4ppm de PO4 y 10-25ppm de K con un cambio de al menos el 50% de agua semanal. Para esta tercera etapa recomiendo el fotoperiodo en 8-10 horas. Ya en esta etapa final el tipo de plantas y las carencias o alteraciones morfológicas que hayan mostrado nos harán saber si es necesario hacer mas fuerte nuestra fórmula en algún u otro macronutriente, seguir con la misma, o bajarla, pero siempre manejándonos dentro de esos rangos amplios no estaremos muy alejados de las necesidades reales del acuario. Si usamos la dosis máxima recomendada seguramente estaremos algo pasados cercano a lo excesivo, si vamos con la dosis mínima puede que algún macronutriente esté llegando al límite de lo mínimo necesario, pero sería raro que estemos muy errados. Una práctica muy aconsejable es resetear el acuario cada tanto, con algunos cambios importantes de agua seguido como para deshacernos de todo el excedente que se pudiera haber estado acumulando semana tras semana, sobretodo si empieza a haber problemas.

En cuanto al Fe (hierro) recomiendo usar un quelato de Fe. En la etapa de inicio abonamos 0.02ppm semanales, superada esta nos ubicamos en 0.1-0.2 ppm de Fe semanales. Difícilmente necesitemos mas que eso, y puede que el acuario funcione igual de bien sin abonarlo en lo mas mínimo, personalmente lo hago por costumbre y con la premisa de que las plantas no pasen “hambre”. Tengan presente que la mayoría de los sustratos nutritivos comerciales y caseros lo que mas tienen es Fe-micronutrientes, en una reserva bastante grande como para ver esto como un problema. El maestro Sosa nos enseña a preparar un quelato de hierro casero (ver aquí calculadora de Fe), y sino podemos adquirir algunas de las opciones comerciales.

En cuando a los demás micronutrientes los dejaremos por si surgen carencias que no pudieran subsanarse o agua extremadamente blanda, la cual no suele llevarlos. Los buenos cambios de agua proporcionan la mayoría de los micronutrientes, los cuales las plantas necesitan en mínima proporción.

Siempre la “lectura” del acuario, para saber como ajustar el abonado de la etapa final, la hacemos del conjunto. Algunas plantas nos cuentan mejor que otras lo que está pasando, aprender a leer el acuario lleva práctica, en este hilo (bioindicadores) pueden esbozar algo de ello, pero realmente es la práctica. A veces la falta de algún nutriente conduce a que la planta no tome el resto y muestre signos de carencia de cualquiera y eso nos puede confundir, por eso es recomendable mirar el conjunto y “leer” a todas a la vez. También la aparición de algas en etapas no iniciales nos indica que el acuario está desequilibrado y las plantas no del todo bien, ahí hay que ajustar el abonado mirando a las plantas y quizás resetear para retirar excedentes de nutrientes. Con la práctica veremos como modificando el abonado dentro de nuestro “rango” se subsanan la mayoría de los problemas.

Hasta ahora no hemos hablado del Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), el GH, esto es algo sobre lo que hay menos consenso que sobre NPK. Dentro de cierto rango parecería no haber problemas para las plantas, aguas muy blandas (GH menor a 2-3) o muy duras (GH mayor a 12) podrían empezar a presentar problemas, las primeras por la falta de estos macros secundarios y las segundas por el exceso. La experiencia me ha mostrado que hay un balance entre el Ca-K-Mg que es interesante mantener para obtener mejores resultados, parecería que el Calcio debe abundar por encima del Potasio y este sobre el Magnesio. La relación Calcio-Magnesio 4-1 es un punto de partida, pero es un punto que aún no he encontrado del todo, el Potasio lo manejamos en el rango ya comentado previamente.

Simplificando ¿es necesario aportar Calcio y Magnesio?, si el agua es muy blanda puede que si, si el agua es muy dura todo lo contrario, recomiendo, basado en las experiencias de otros, mezclar el agua de red con agua de Osmosis o destilada para el cambio semanal de agua y así trabajar con menos dureza. Si no le aporto Ca-Mg a aguas blandas puede conducir a carencias o puede el abonado con potasio desequilibrar el balance entre estos cationes. Si uso aguas muy duras puedo tener algunas dificultades con algunas plantas y quizás ello me conduzca a otros problemas donde nunca le esté encontrando el equilibrio al acuario.

Aún así verán que hay gente experimentada que no tiene mayores problemas con este punto, e incluso llevan el acuario de manera muy diferente y quizás mejor, es posible que a las plantas realmente les de igual, pero este texto está dirigido a quien se inicia en el abonado, por lo mismo considero que este es un rango de dureza menos problemático para hacerlo.

Espero haberles sido de ayuda para iniciarse en el abonado de un acuario plantado, con el tiempo y la práctica iran encontrando la medida justa para que sus plantas luzcan impecables. He intentado que sea algo simple, desde ya que continúo mi aprendizaje y espero este texto siga evolucionando conmigo ya que el hobby no deja de sorprenderme.


Batuke

42 comentarios :

  1. Puf! te zarpaste! Una buena guía para el que empieza a iniciarse en el abonado.
    Hablamos el Jueves. Slds.

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  2. Silverfish11/6/13 20:43

    Hola Batuke
    oye la relacion 12-0-45 de un nitrato potasico es buena para usar en los plantados?...saludos

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    1. Hola Silverfish, supongo que se refiere a N-P-K, parece que tiene mayor proporción de N que el KNO3, quizás usen urea para armarlo. Es cuestión de probarlo.

      Saludos!

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  3. Silverfish12/6/13 1:24

    gracias batuke, entonces el 12 que hace referencia al nitrogeno quiere decir (mas nitrogeno) y el 45 que se supone es potasio (es menos) ?....pense que era alrevez jeje

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    1. El KNO 3 tiene una relación N-K 1-2,82, esto siempre hablando de N y no de NO3 que es con lo que nos manejamos habitualmente y no es lo mismo para los cálculos. El que vos mencionás, 12-45, es una relación N-K 1-3,75....o sea que lo que te dije antes está al revés (disculpas).

      Saludos!

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  4. Silverfish12/6/13 13:38

    ok entonces si era alrevez, estaba mirando la calculadora para hacer la solucion de NPK y esta muy bien, queda claro cuando diluir en 100mil de agua, lo que no tengo claro es en la parte donde dice (Ingrese las ppm (mg/l) que desea abonar de los distintos nutrientes en 1 semana)...como saber cuantos mg/l abonar por semana, 5,10,15,20...o hay algo que se me paso o no he entendido, disculpa tanta pregunta Batuke, pero soy todo un novato en abonar con sales, de nuevo gracias y saludos

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    1. Jajaja, de eso se trata el texo compañero, me has bajoneado.
      Depende del acuario, las cantidades son depende cuan plantado esté y cuanto tiempo hace que está montado. En este texto se presupone que hablamos de un acuario bien iluminado con CO2 en rango y que una vez a la semana se cambia el 50% del agua, de esa base se parte, si no es así esta metodología de abonado no es aplicable. Está basada en el Estimated Index de Tom Barr y quizás también en el PPS de Edwars y sobre todo en lo que a mi me ha pasado leyendo métodos y abonando mis acuarios. He intentado hacerlo mas comprensible y práctico.

      Releelo y verás que en el cuerpo del texto se te sugiere mas o menos cuantas ppm.

      Saludos!

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  5. Silverfish13/6/13 13:35

    ok,ok, ya entendi el asunto Batuke, en cuestion de como abonar por semana, y mira que ya tambien me meti al foro de plantacuario por la duda esa del supuesto nitrato, como comente quiero estar seguro cual comprar, ya que tengo otra opcion de conseguir otro que no trae fosfatos , masinembargo alparecer contiene 1% de azufre ...y ahora la duda, tu como vez cual crees que valla mejor
    (12-0-45+1S) ó (13-2-44)? ...bueno no se como lo veas tu, si talvez no tiene tanta relevancia uno del otro

    saludos

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  6. El problema es que eso son relaciones pero no sabe cuantas ppm estarías metiendo en el acuario. El preaprado puede tener excipientes y el peso final del producto puede tener una concentración desconocida para vos de N y K. Si no te aclara a que % viene no lo sabés a ciencia cierta, solo te avisa la relación entre macros.

    Fijate un guaranteed analysis del Nitrogen de Seachem (http://www.seachem.com/Products/product_pages/FlourishNitrogen.html), ahí te dice que es N al 1.5% es decir que cada 100ml de producto tendrá 1.5gramos de Nitrogeno, a partir de eso tu puedes saber cuanto abonar.

    Si usás KNO3 lo mismo, es una sal y podés saber cuanto de NO3 y K estás metiendo con cada gramo de sal.

    Pero con 12-0-45 ni idea, si es solo N y K se puede inferir, pero si trae algún excipiente no.

    Saludos!

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  7. Silverfish14/6/13 16:04

    hola batuke, bueno pues regresando a tu blog, para ver si decido comprar alguna de las 2 sales, (que son las unicas que puedo consegui por aca) espero no te me desesperes jeje...mira a tu modo de ver que podria ser menos peor?...que es el supuesto Kno3 traiga 2% de fosforo ó 1% de azufre ?

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  8. Jajaja, no lo que o quisiera es que interpretes mal lo que te dice el que lo vende. ¿Por qué decís que es fosforo al 2% o azufre al 1%? No me parece mal ninguno, quizás sea mas fácil de manejar el que viene sin fosforo, así abonás el fosforo aparte.

    Saludos!

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  9. silverfish14/6/13 18:10

    ese es el problema, que alparecer me estoy revolviendo solo, pero bueno es algo que queria escuhar Batuke para poder decidirme de una vez que comprar, y esque cada uno tiene para mi su ventaja y desventaja, el que venden con la formula o relacion en porcentaje (o no se como se diga)

    el 13 nitrogeno-2 fosforo- 44 potasio lo consigo en mi ciudad,pero no me lo venden por kilos sino por costal completo de 20 kilos

    el otro que se supone es 12 nitrogeno- 0 fosforo- 44 potasio + 1azufre si me lo venden por kilos mucho mas barato,pero tengo que comprarlo por envio y tarda algunos dias (eso es lo de menos)...

    en conclusion, sale mejor mandarlo a pedir porque asi aprovecho para comprar un kilo de sulfato potasico junto con el kilo de nitrato, creo que con un kilo tengo bastantito para abonar un 80litros reales y a futuro un 300 litros

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  10. Silverfish20/6/13 17:22

    que tal batuke, pues ya tengo las sales, lo malo que no tengo la información completa de su composición química, y el vendedor solo tiene los "porcentajes " de igual manera me voy a basar con la calculadora de NPK y observar que pasa, yo creo y me compro un test de nitraros, nomas para darme una idea.

    los unicos datos que me dieron
    nitrato de potasio es nks 12-0-45 + 1S KNO3
    sulfato de potasio es 0- 0-52 +46 S K2SO2
    fosfato monopotasico es 0-52-32 MKP

    si tienes alguna sugerencia te lo agradecer mucho Batuke, saludos

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    1. ....lo qué? Quizás pueda pegarle una mirada en estos días a ver si capto algo, te aviso si es así.

      Saludos!

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  11. Silverfish22/6/13 13:14

    claro si sabes algo en que hecharme la mano que mejor, gracias

    de momento solo me queda provar, como no tengo ni idea me base en la calculadora,me sirve masomenos de guia, prepare la sal en 500mil para tener 5ppm de kno3,aplicado 5mil diarios para un acuario de 80litros reales, una semana abonare esto,(ya van 3 dias de abono) segun lo que vea duplico dosis...el acuario esta densamente plantado y con mas del w/l (113w) tengo muy poca fauna poreso la intencion de abonar kno3

    saludos Batuke

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  13. Pregunta muy tonta... que significa HADA? no tiene nada que ver con ADA Amano? gracias

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  14. Hola BEto, una pregunta el abonado va directo al acuario, o debe ser inyectado en el sustrato ? Gracas

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  15. Anónimo24/3/15 5:13

    que te parece esta relacion en un acuario muy plantado con peces para potenciar los rojos? 7-4-10 ppm y 2ppm de magnesio.¿crees que tenga problemas? Saludos.

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  16. Hola, problemas per se no, quizás demasiado desbalanceada y no necesariamente te va generar mejores rojos, lo que más me funcionó cuando los buscaba fue la luz intensa.

    Saludos!

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  17. Hola amigo tengo una acuario 170 litros con 0.87watt/l con unos 25guppys y con una buena cantidad de plantas .. he estado comprando abonos antes este es mi primer
    npk 5-1.5-7.5pm quisiera saber si esta bien la relacion para este acuario con peces sobre todo de q le puse un poquito mas de P. saludos gracias por su respuesta

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  18. Hola, es bastante PO4 pero no creo sea un problema, luego de años con plantados creo que no es muy relevante dentro de cierto limite la relación entre macros, cosas como la circulación/ oxigenación / temperatura / filtrado / etc, etc terminan siendo muchisimo mas relevantes.

    Saludos!

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  19. Hola Beto, podrías subir nuevamente el artículo Roma, no está disponible.
    Saludos

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    1. Gracias, esta roto el link pero desde la tablet mucho no puedo editar, mañana lo reparo, podes verlo en el foro planetacuario, area verde -> area general -> temas recomendados para principiantes verdes.

      Saludos!

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  20. Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

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  21. Ola quisiera Saber si esta formula funciona Para un acuario bastante plantado 15-2-20 gracias

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    1. Sin mayores detalles no puedo ser mas específico, en lineas generales está muy bien.
      Saludos!

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    2. Gracias!! Acuario 170litros tres reflectores led 30w 6500k Blanco Frio y dos tubos fluorescentes 10k 25led full spectrum de 3w medidas 1,10-35-50 Altura Co2 bombona 30-40ppm fotoperiodo 8 horas sustrato nutritivo casero pero lleva Mas de 2 años.
      Cambios de agua 50% semanal agua de grifo.
      N 15-F 2 K 20.
      GH 7 lo subo con producto replenish de seachem.
      Kh 4 lo subo con bicarbonato de sodio.
      Abono sulfato de potasio fosfato monopotasico Los nitratos se producen solos.
      Hierro a 0,2 estoy usando Sal sodica y sulfato ferroso (me sirve ese hierro?) lo Quelato.
      No logro l color Rojo en las plantas no se cual es mi problema... Hay dias colorean luego pierde l Color me Gustaria tu gran ayuda x favor

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    3. No, el sulfato ferroso no te sirve, por lo demás bien. ¿De donde sos?¿El agua de grifo que onda? Saludos!

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    4. Ah...lo quelatas..¿cómo? Por los rojos abono y luz son la clave, pero el agua de grifo puede no ser santa e interferir con el funcionamento del acuario, los macros parece todobien, la luz también, el CO2...solo restan revisar las variables hierro, micros y la mas importante agua de reposición. Saludos!

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  22. 8 gramos sulfato ferroso, 11 gramos Sal disodica edta.. N 300ml la pongo n l recipiente apenas rompe hervor agrego Las sales hierve tres minutos apago dejo enfriar completo hasta 300ml... Le pongo l aluminio y ala nevera.(esta bn?) l Agua de grifo Trae kh 0 gh 5.
    Para Los micronutrientes se me olvido aplico un producto acualeaf...
    No logro mantener estable el Color de Las plantas Algunas lo toman pero cambio agua y lo pierde.. Desde q coloque Los tubos (2)fluorescente 10 mil k... Las plantas estan consumiendo mucho Los fosfatos.. L acuario todos Los dias se Baña n fotosintesis l. Problema puede ser falta de Mas hierro?
    Como podria poner hierro a mi sustrato ya Viejo? O subo la dosis del Quelatado.. No logro la coloracion y eso me tiene fustrado... Plantas Como limnophila aromatica. Rotala macandra, sp. Red, rotala h, ra, luwigia arcuata.. Soy de Colombia!! Muy agredecido x tu tiempo y tus palabras mil gracias!!

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    1. ...parece estar todo muy bien. Por el tema de la luz por ahí los 10000K no sean los mas estimulantes de rojos, habría que ver el espectro pero es probable se vuelquen al azul, es algo que podés mirar, pero no sería lo primero que tocaría. En cuanto abono podés subir un poco el hierro, no se que trae el aqualeaf, si tenes una pagina con el analisis lo vemos, los micros son jodidos al mango, ojo con ellos, poco puede ser demasiado. El agua de red puede ser la clave, quizás puedas probar cambiar cada 15 dias y ver si se suceden cambios, ajustar el abonado en consecuencia a la falta de recambio, sobre todo los micros. Si el acuario mejora entonces tenes a tu culpable. Saludos!

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    2. 10mil k (Azul 400nm Rojo 600nm)Cuales grados Kelvin me recommendas Para Las plantas Rojas..
      Acualeaf
      Potasio 2.1%
      Hierro 0.3%
      Manganeso 0.0012%
      Zing 0.0015%
      Molibdebo 0.0009%
      Cobre 0.00001%
      Cobalto0.00001%
      Magnesio 0.08%
      Boro 0.01%
      Nickel 0.00001%
      Acualeaf es un potente abono que aporta Potasio, hierro y demás micro elementos necesarios para el desarrollo de plantas acuáticas. Esta diseñado para complementarse con los procesos naturales del acuario que generan el Nitrógeno y el Fósforo. Acualeaf puede ser usado como único fertilizante en acuarios de baja y media tecnología. Sus elementos traza quelatados están en concentraciones apropiadas para el consumo de las plantas y es completamente inofensivo para peces, invertebrados y otros animales.
      Ese lo uso n bajar cantidades muchas gracias

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    3. https://www.dropbox.com/s/0yvyjxhq15bbigd/Archivo%2019-07-16%2012%2024%2020.jpeg?dl=0
      Este es l espetro de Los tubos fluorescentes 10mil k

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    4. Bueno el aqualeaf parece bastante inocuo, tiene muy poco de todo menos de Potasio/hierro que está bien, habría que ver que dosis te recomiendan, no lo veo como fuente de problemas. Por el tema de la luz, el espectro que estaría estimulando mas los rojos es justamente el rojo, pero esos tubos parecen bastante equilibrados a mi gusto, con lo cual no deberíás cambiarlos en lo mas mínimo. Habrá que revisar potencia, esta es definitivamente una variable que si pone rojas a las plantas mas allá del espectro y en todo caso el agua de red que para mi es hoy por hoy mi fuente de problemas.

      Saludos!

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    5. La Dosis del acualeaf son 7ml Para 100 litros.
      Los tubos son de 39w
      OK muchas Gracias!!

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  24. Amigo una pregunta yo hice toda la disolución NPK en la misma botella hay algún problema con ponerlo así

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    1. Para nada, hay iones que mejor no poner en la misma botella, como PO4 y Ca, pero NO3, PO4 y K no hay problema. He cambiado un tanto mi manera de abonar desde este artículo hasta ahora, quizás si te vas a guiar por lo que yo hago sería bueno revises las entradas del blog que allí voy actualizando lo que hago. Saludos!

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  25. Hola; que tal! Una cosulta por favor, es conveniente abonar desde el inicio un acuario plantado?, el co2 a tope? porque recien tiene una semana y las plantas estan dentro desde el primer dia. GRACIAS.

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